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首先,要說話之前先來放毒一下XD

這是一篇內心戲很重的教學文

這是一篇內心戲很重的教學文

這是一篇內心戲很重的教學文

 

身為一個專業的攝影師(?

每次寫這種教學文都是因為朋友提問我才會擠出來的(沒辦法,我自己超懶又忙到炸掉...

然後認真看得也沒幾個XD...

 

如果你是拿著FF機身,滿坑滿谷的L鏡,麻煩滑鼠移到右上或是鍵盤Alt+F4

此頁面不適合您觀賞。

 

好了,廢話到這裡結束。

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上圖是一張在合歡北峰下營地的日出照片,這是日出半個太陽時的拍攝照片

拍攝條件:

Canon EOS 7D│Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM

16mm f/22 亮部3.2" 暗部1/5" 黑卡一曝完成

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會想寫這篇文章的原由是突然有朋友問起

"書上介紹拍夜景最好有漸層減光片輔助,你有這個嗎?使用心得如何?"

 

這引起我的好奇心了,因為我很少看攝影書

理由很簡單,我不喜歡拍跟別人一樣的東西一樣的景

碰到問題就一直去嘗試,從底片時代到現在都過來了

數位化的時代應該不比我以前艱困才是。

 

也許我比較早接觸攝影,那些人家拍過的芭樂點我都跑得差不多了

加上越來越多沒品的攝影人,於是乎我就不大喜歡在跑人多的攝影點

有些在網路上頗具名聲的攝影人出了一些合輯

大概就是芭樂點全集之類的攝影書籍吧

那也是他們的自由,不過你問我新手有沒有推薦的攝影書

說實在的我還真想不出有一本書可以介紹給新手的XD

 

以下,我把我的文章分為四大部分(是在寫論文嗎QQ

 

壹、反差的介紹以及拍攝方式(大概就是所謂的起手式?

貳、針對不同場景拍攝方式的選用(就一個蘿蔔一個坑啦~"~

參、黑卡的運用以及後製(電腦都能選土豆了...

肆、結論(你知道的,老人家超愛嘮叨的

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高反差的場景不外乎就是逆光、日出前後、日落前後、以及夜景

一般多數人使用的拍攝方式不外乎就是黑卡、漸層減光、包圍曝光(疊圖)、HDR

但這些方式沒有絕對,除了HDR之外的三種我都很常用

看當時在哪裡、要拍什麼、怎麼拍比較好而定

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要談器材,我會從拍攝方式開始說起

黑卡跟漸層減光都是能夠一曝完成一張照片的方式

對於很多無法接受後製的人,這就是唯一的方式

而我個人最常用的就是包圍曝光疊圖的方式

其實原理都差不多

黑卡是分別對亮部跟暗部測光,以單張相片不同區塊的曝光時間差,去平衡一張照片的對比差異

漸層減光則是像墨鏡的概念,分區阻擋光線進入感光元件,平衡明暗對比

包圍曝光和HDR就相對比較麻煩,重點是擺在後製的部分,針對亮部暗部各拍一張,回家再把兩部分疊圖

HDR我比較不用的原因是程式跑的HDR大多失真率都超高的,所以我只會使用包圍曝光

至於有人會說,PS、LR也會有漸層濾鏡的功能,可以用來平衡反差

不過這必須有個前提是,你的照片本質要是好的,也就是曝光要正確、鏡頭的解像力要夠好

才有辦法在合理減損畫值的差異下,去完成修圖補償反差的功能

以7D而言,要使用這個濾鏡的曝光明暗必須差在正負1EV以內才有可能不對畫值有太大的影響

聽不懂沒關係,因為我也不打算提這部分的,想知道再慢慢討論

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"書上介紹拍夜景最好有漸層減光片輔助,你有這個嗎?使用心得如何?"

 

我個人傾向以拍攝條件,去區分如何使用上述所列的三種方式or器材(我不用HDR,因此省略這部分

依拍攝條件來說,針對暗部測光以及亮部測光,分別得到曝光時間差、以及曝光時間總合這兩個數據

※曝光時間總合小於2",也就是在2"之內;曝光時間差小於1"的情況,建議使用漸層減光

 這種情況多半會出現在日出後、日落前、逆光這些場景

※曝光時間總合大於2",超過兩秒2";曝光時間差大於1"的情況,建議使用黑卡

 這種情況則和上述相反,多半是日出前,日落後對比比較不是那麼強烈,但暗部無法人工補光的狀態

※包圍曝光的使用則沒有這類限制,如果黑卡初期還無法控制的人,可以選擇這種方式

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這部分會分成黑卡的運用以及包圍曝光的後製:

黑卡的材料選擇很簡單,你可以準備一張紙卡、塑膠片、滑鼠墊等等的材料

只要他是黑色、不反光、好收納、面積符合你所用的鏡頭,這些物體都可以

我用過厚紙板、明信片、提款卡、信用卡、滑鼠墊,後來熟練了以後,沒帶黑卡連用手都可以當黑卡XDDD

 

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▲一般反差大的場景而言,我們會針對畫面區分亮部跟暗部

簡單來說,就是針對亮部跟暗部測光

倘若暗部5"、亮部2",總曝光時間就是取長的5"

對焦在無限遠(若鏡頭沒有焦距表,可以直接選擇遠處光點對焦),曝光開始

IMG_5622_900rev_副本.jpg  

▲以黑卡遮住亮部,使暗部先曝光3",同時快速搖動黑卡(搖動黑卡的區域為緩衝區,盡量抓在0.5-1cm左右)

移開黑卡,補曝亮部的2"

曝光結束

 

大致上來說就是這樣

用說的其實超簡單的XD

(我也練了快半年才練成......

 

黑卡只是一種形式,你想遮斜的、遮直的、分三段遮、剪成符合景物的線條都可以

看你想拍什麼,想怎麼拍而定,沒有絕對

只要能拍得出來滿意的畫面都可以。

 

再來是包圍曝光的後製

這也是懶人攝影法XDDD 簡單來說就是亮部拍一張,暗部拍一張

回去疊在一起就大功告成了XDDD

不過這方法雖然方便,但不會後製的人就會覺得麻煩,或是不喜歡後製的人也就覺得不好用

另外,有些比賽規定照片需一張完成不得後製修改,這方法就完全無用武之地了

我會用這個方法的時機大多是忘記帶黑卡或減光,有時甚至連快門線都不在手邊的時候

折衷辦法也只能使用包圍曝光再回去疊圖

 

這方法使用的是Photoshop軟體,請自己去生出來

 

未命名 - 1.jpg   

▲先將亮部的檔案以PS開啟

未命名 - 2.jpg  

▲調整好自己要的風格以及參數後點選開啟檔案

未命名-1.jpg  

▲再將暗部檔案以同樣的方式操作一次,透過PS開啟

未命名-2.jpg

▲對著亮部的檔案點選複製圖層/在複製圖層的視窗中/文件(D)/下拉式清單選擇暗部的檔案名稱/點選"確定"

 也就是將亮部的檔案以圖層的方式,疊加到暗部檔案裡

未命名-03.jpg  

▲點選亮部圖層,選擇增加圖層遮色片/筆刷工具/將背景色切換成白色/調整流量(先以最大100%為主)

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▲針對曝光差異較大的交界處進行細微調整

未命名-5.jpg   

▲更改比刷尺寸以及流量透明度,逐漸使兩邊的差異縮小,多嘗試幾次達到自己滿意的程度

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▲完成照片,此為雪山山脈武陵四秀路線中的桃山山屋夕彩

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看完黑卡跟後製的差異,其實差別不大吧~

主要還是看你想把時間花在拍攝當下,還是把時間花在修圖的差別XD

 

結論:

1. 腳架、快門線是夜景必備物品,切記。

2. 請使用RAW格式,千萬不要使用JPEG檔案輸出,使用小光圈F/7-22,中高iso400-640

3. 盡量使用點測光,測光精度較準確

4. 如果像機沒有測光表,可以選擇遠景光點對焦,或是白天時先做好記號,晚上直接旋轉也行。

5. 練習對於時間計算的準確度,可以降低失敗的次數

6. 不用全部方法都學,找到自己慣用的最實際

7. 除了多練習拍攝和後置,沒有其他方法(廢話XD

 

剩下的想到再補充吧XD

Canon EOS 7D│Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM

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