認識我的人都知道,星軌是我很愛拍攝的題材

算算我開始拍星軌也有9~10年的時間了

雖然作品不多 以前底片時期的作品也有一些已經遺失了

不過呢 有鑑於大家人手一台相機的時代

數位化對星軌的拍攝又更加容易

搭配電腦的後製 在各種光害的條件下拍攝星軌已經是可以克服的一大難題

 

常有人問我拍攝要注意的細節,要準備的器材,

欠了很久的教學文 正好忙完就來還債吧(?)

 

看這篇文章之前,

有幾樣事情是必須先去理解的,這樣後續的教學比較不會覺得雞同鴨講

第一,相機的測光原理以及如何運用相機測光表

第二,為什麼要使用RAW格式

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星軌,顧名思義就是行星運行的軌跡

在CCD上留下光影的痕跡 我們稱作星軌 Startrails

相機朝著正北方仰角45~60度角拍攝,行星軌跡呈現同心圓的型態 中心點為北極星

(南半球朝著南極點拍攝也是同樣的意思)

相機朝正東方或正西方拍攝則是呈現雙曲線的型狀

其餘東南、東北、西南、西北的方位拍攝,是呈現圓弧的型狀

 

拍攝星軌其實不難 主要的重點就在於『耐心』、『構圖』

 

耐心不用多說,一般拍攝星軌的位置都是開放空間

因此你也不可能放心的把萬把塊的相機就丟在那裏曝 然後自己去睡大頭覺

等到時間到才去收相機

(如果你心臟夠大顆的話,你可以試試 不過網路上有不少相機找不到屍體的

除非你像我一樣有家裡屋頂可以曝,或是登高山百岳整座山頭只有你一個人

那麼還是耐心的待在相機前吧!

至於構圖的部分

上述提到行星的軌跡其實拍起來都差不多

差別在於你如何搭配地景的構圖 讓畫面變得更美麗

很多時候,雖然星軌的照片看起來很專業很厲害

但其實星軌只是陪襯畫面的功能,並不是主要的元素之一

因為畫面只有星軌的話 其實看一下就膩了 毫無美感可言

 

歷年星軌作品分享(持續新增當中...):

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▲熱騰騰月初才剛出爐的馬洋池營地月光星軌

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▲回歸線的星空

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▲前年暑假某一個雨後的昆陽

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▲雪北山屋

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▲高壓過境的城市星空

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▲前年寒流來襲前的路思義星空

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▲路思義的星空 [ 路思義教堂50年攝影暨藝術創作展-優選獎]

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▲合歡北峰下營地

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▲星軌聖地石門山

向陽山屋_副本.jpg

▲向陽山屋

昆陽車軌_副本.jpg  

▲昆陽車軌

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器材選用:

工欲善其事,必先利其器

攝影既然是一門專業,細節就馬虎不得

 

相機│Canon EOS 7D│Canon EOS 55

這是我目前主力的器材,我個人還是傾向使用單眼*進行星軌的拍攝

一方面續航力比較穩定,一方面則是相機本身也重,畫面會比較不會受風吹所影響

*目前有下放內建韌體的類單眼(Canon Powershot G16)可以進行星軌的拍攝,

若預算有限制或是覺得重量是相機選用的考量因素 可以使用類單眼進行拍攝 有使用上的問題歡迎留言討論

 

鏡頭│Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM│Canon EF 70-200mm f/4L USM

一顆是超廣角,一顆是中望遠

這兩顆所涵蓋的星軌構圖範圍都已經很足夠了

鏡頭的選用很重要,重要性在於你後製的時候 畫面的損害程度

如果解像力差的鏡頭,在你後製的時候,你的畫面會變得慘不忍睹

因此在鏡頭的選用上,還是要有所斟酌 當然類單眼就沒有這些問題

 

腳架│百諾BENRO A650F BH2

這支是我新入手的腳架,使用狀況目前來說都很順利

唯一缺點就是自重2.7kg 雖然很穩 但也很重

腳架的選用基本上還是考量到你願意背多重的腳架出門

但我個人是推薦1~2kg的重量範圍內是最好的 當然要畫面就是得有所努力與犧牲

 

快門線│Canon TC-80N3 液晶螢幕定時快門線

說到這條線就滿肚子氣,不過也沒辦法

因為之前買的時候,還不是攝影風氣盛行人手一機的時代

因此我花了5張小朋友才買到這傢伙

但現在副廠300塊滿街跑不說 還有各廠牌轉接頭可以接(ˊ_>ˋ)

快門線的選用以定時快門線為主 詳細原因後面會提到

 

其他│黑卡、漸層減光鏡

黑卡的使用是為了避免曝光中突如其來的光害

而破壞曝光的過程 因此使用黑卡可以阻擋不必要的光線

漸層減光鏡的使用是在城市中拍攝星軌比較需要的一項物件

城市中因為光害比較嚴重 因此為了曝地景又得保留天空細節

常常會導致畫面地景過曝或是天空細節過少的兩難

因此我會選用分開雙重曝光的方式進行地景的拍攝

 

耐操的電腦│4核 I5處理器│8G 記憶體│2G NVIDIA顯卡│500G硬碟

這是小第五年前的設備用到現在

反正只要跑得動PS 基本上都沒問題

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拍攝條件:

拍攝條件以農立8.9.21.22這四天為最佳狀態,

有半顆弦月可以補地景的光

當然農曆1~5完全沒有月光的時候也是可以,但就差在地景的亮度有沒有月光補足

秋冬是我比較喜歡拍攝星軌的日子

春夏拍攝時因為空氣濕度高,容易在鏡頭表面凝結水氣

再者,城市內因為空氣汙染懸浮粒子比較多 因此只有在冷高壓過境時

城市內才會有比較好的星空能見度

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拍攝方式:

我拍攝星軌時,多半都是使用分曝疊圖

一方面可以避免長時間曝光感光元件過熱 產生雜訊對畫質的影響

另一方面則是分曝疊圖不僅可以避免突如其來的光線破壞畫面

且若中途沒電也不至於遺失所有的拍攝成果

因此這就必須使用數位後製來配合後續畫面的處理

至於參數的選擇

1.光圈:一般都是使用中小型的光圈(f/4.0-9.0) 中小型光圈的目的是光圈全開會造成畫質較軟較模糊

若剛好對焦點有不是很準或是產生移焦的狀態 拍起來整張都會是糊的

因此我使用中小型光圈 以確保畫面中的細節保留

2.感光度ISO:iso的部分我多半是選用400-800 這取決於你想拍多少的星星量

也取決於你拍攝環境的光害與能見度

3.白平衡:白平衡的部分,我都是使用自定色溫約莫2900-3500K

如果要精準的測光或是喜歡某一個色溫 可以先拍一張 之後透過使用者定義的選項

把那張照片的色溫 調成下一次拍攝的設定(這功能目前還是只有高階機種才有)

4.快門:一律使用B快門+快門線

5.檔案格式:使用RAW格式(為什麼要使用RAW的原因請自行蒐尋,這是攝影的基礎知識

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拍攝流程:

拍攝流程大致上都是一樣的,我會區分出光害差異的解決辦法。

 

城市裡拍攝星軌:

首先是對地景測光

以最低iso、M模式曝一張地景(之後腳架都不能在移動)

選定適當的拍攝參數(B快門、iso、光圈),並調整定時快門線的曝光時間 曝光間隔 曝光張數

曝光完成

後製

 

高山拍攝星軌:

 

有月光的情況下以最低iso曝地景一張

等月亮落下後,開始曝天空的景

曝光時間的選用

一般是根據測光換算而來

但我已經習慣曝3~5分鐘的區間 取決於月光的大小

選定適當的拍攝參數(B快門、iso、光圈),並調整定時快門線的曝光時間 曝光間隔 曝光張數

曝光完成

後製

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後製軟體選用:

1.Digital Photo Professional(DPP):這是Canon原廠光碟附贈的軟體,網路有載點也有中文化,請自行下載

2.Adobe photoshop(PS):攝影人的神兵利器,這不用我解釋了吧XD

3.Adobe Photoshop Lightroom(LR):跟PS功能幾乎完全依樣,但深入後製還是得靠它,尤其是大量處理圖片

4.Startrails:星軌影像處理軟體,可以自動疊合處理好的分曝照片,不過實際使用後顏色會跑掉,我個人不是很喜歡這種顏色

所以還是比較常用PS,用慣了之後從頭到尾都是使用PS就是了

5.光影魔術手:這是蠻不錯用的免費軟體,可以去官網下載來用看看,介面簡單功能強大

 

p.s. 1~3都是有版權的軟體,我不提供載點,部分大學網站會提供授權認證,可以去電算中心找找

4.5都是免費軟體,很多載點可以下載

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後製步驟:

以DPP調校好所有需要調整的參數,並存成tif格式

(分曝疊圖有蠻大量的照片,可以使用LR進行批次處理,或是使用PS的所附的.xmp中繼資料進行編輯)

*這部分我會分開來說

使用PS or Startrails軟體疊圖,輸出成完整的星軌疊圖,以tif檔案存檔

以PS或是光影魔術手進行調整,輸出JPEG檔案

 

未完待續...

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